puerrtto (puerrtto) wrote,
puerrtto
puerrtto

Categories:

Советский Т-34 над Иорданом, заброшенная ГЭС и Хиджазская железная дорога (Израиль)

Чтобы сказали жители Новосибирска, если бы проезжая какую-то деревеньку в области вдруг наткнулись бы на британский танк "Центурион", разукрашенный всеми цветами радуги? В Израиле я уже давно перестал чему-либо удивляться, история и современность на Ближнем Востоке таковы, что может случиться что угодно и когда угодно. Поэтому и не удивляет советский танк Т-34 мирно вставший на вечную стоянку возле придорожного кафе близ Бейт-Шеана на иорданской границе. Тем более, что по соседству навсегда замерли посреди моста через Иордан вагоны поезда Стамбул-Каир, а еще чуть в сторонке вам откроется единственная на Ближнем Востоке ГЭС, увы, давно недействующая, но построенная нашим соотечественником Петром Моисеевичем Рутенбергом. Если силы еще есть, поезжайте дальше, до крокодильей фермы в Хамат-Гадере, там же еще и сероводородные ванны примите для расслабления.





Израиль вообще очень удобная страна для автомобильных путешествий (любителям общественного транспорта сложнее), поскольку обладает отличными дорогами и всей необходимой инфраструктурой для туризма и отдыха. В качестве минусов я бы выделил адскую дороговизну этой самой инфраструктуры, быть то бутылочка обычной минералки на заправке за 10 шекелей ($3), бензин за 6,80 шекелей литр ($2), или отели редко бывающие дешевле $100 за ночь.



Бонусом же вы получаете удивительное разнообразие климатических зон на этой крохотной территории, от поросших густыми лесами гор Кармеля до равнин Израэльской долины, впечатляющих скал Иудейской пустыни с Мертвым морем до горы Хермон с ее снежной вершиной и лыжными базами. Сегодня наши планы достаточно скромные, всего лишь на день прокатиться из приморской Хайфы на восток, в направлении Иордании, озера Кинерет (упомянутого в Библии как Тивериадское озеро), юг Голанских высот и собственно все. Маршрут менее, чем на 200 километров. В путь?

В Хайфе сегодня +24 градуса, приятный морской бриз, свежо и приятно. Но отъехав километров пятьдесят на восток, мы попадаем в жаркую "Африку", где очень сухо и душно. Термометр в машине показывает +34 за бортом и это неудивительно: восточная часть Израиля вытянулась с севера на юг вдоль Сирийского-Африканского разлома, расположенного на 250-400 метров ниже уровня моря. Здесь всегда жарко и даже зимой вам не придется менять круглогодичные шорты на брюки, а сланцы на туфли. Впрочем, настоящая пустыня все же километрах в ста южнее, ближе к Мертвому морю. Добавим десятилетия борьбы с опустыниванием, систематические лесопосадки и взглянув на пейзаж, вы его пустынным вряд ли назовете.



Это знаменитая в узких кругах сторожевая вышка на горе Баркан, откуда в одну сторону открывается вид на Галилею и Израэльскую долину, а с другой на Палестинские территории -



В мою бытность солдатом Цахала, мы сюда приезжали на учения. Парковали тяжелые фуры с радарами и радиотехнической поддержкой вон на той парковке внизу. Отрабатывали вероятную атаку со стороны Иордании, до которой отсюда десятка полтора километров. А на этой вышке, с которой снял эти фотографии, мне доводилось сидеть по ночам, следя, чтобы не подошли чужие. Дело было в 1998 году.







Вдалеке виднеется городок Афула, который в Израиле принято называть эдаким "Мухосранском". В девяностые туда завезли тысячи семей выходцев из СССР и сегодня город на треть "русский", вот только основная масса за прошедшие 25 лет так и осталась на том же уровне понаехавших и не нашедших себя. Массовый исход советских евреев из СССР начиная с конца 80-ых годов стал настоящей манной небесной для "задниц", подобных Афуле. Тысячам людей заморочили голову и завлекли в эти городки, обещая высокий уровень жизни, профессиональную реализацию, современную медицину и государственную помощь. Приехали и вскоре поняли, что влипли по уши. Тем, кто был молод - не так страшно, они собрались с силами и оттуда свалили куда подальше, кто в Хайфу и Тель-Авив, а кто в Канаду и США. Но многие так и застряли там, особенно люди в возрасте 45+. Работы нет, окружение мягко говоря быдловатое, пыль, жара. Странно и грустно видеть интеллигентных, явно питерских и московских старичков, сидящих на лавочках и обсуждающих былое. С другой стороны, есть в Израиле города и еще более захолустные, взять тот же окруженный песками и обдуваемый суховеями Йерухам в пустыне Негев, см. Йерухам.



В последние годы в Израиле активно развивают альтернативные источники энергии. Ветряки встречаются в горах Галилеи, Голанских высот, на возвышенностях пустыни Негев. Довольно много их и на горе Гильбоа, близ Бейт-Шеана. Ветры тут дуют почти беспрерывно.





Не знаю, какова история этого советского Т-34, но много мудрить не нужно, чтобы представить откуда он взялся в Израиле. С треском проигранные арабскими странами войны с Израилем оставили в руках евреев тысячи танков, грузовых машин, артиллерийских орудий. Часть из трофеев повернули против самих же арабов, часть продали за границу, а часть медленно умирает где-то в израильском захолустье.



Мне немного грустно видеть, как некогда грозная техника фактически выброшена в мусор. Наверняка, коллекционеры были бы готовы немало заплатить за такие экземпляры -





Направо поворот на пограничный пункт с Иорданией, но, как я уже говорил ранее - мы Иорданию бойкотируем из принципиальных убеждений. Поездка туда давно стала "золотой". Я не считаю приемлемым платить вначале 105 шекелей ($30) израильского выездного сбора, затем $60 за иорданскую визу на границе и затем оказаться в лапах обнаглевших иорданских таксистов, которые будут вымогать из вас деньги за провоз за пределы пограничного терминала. Я не опечатался. Там натуральная мафия с пограничной зоной. Вам не позволяется самостоятельно перейти границу и сесть в обычную арабскую маршрутку в Амман, где проезд стоит три копейки. Военные вам скажут, что ездить с местными жителями "опасно". Зато отдать таксисту $20-30, чтобы он вас провез десяток километров и выкинул ночью посреди трассы - нет, это не опасно. Впрочем, я начинаю сердиться, а это контрпродуктивно.



Севернее Бейт-Шеана дорога идет аккурат вдоль реки Иордан, являющейся границей Израиля и Иордании. Городок на заднем фоне это уже соседнее государство.



В 1936 году британская армия начала ускоренное возведение 22 укрепленных фортов в Палестине, цель которых - взять под контроль стратегические высоты и защитить гарнизоны внутри городов. В Палестине нарастало повстанческое движение как среди евреев, так и среди арабов. В 1947 году Британия официально отказалась от мандата на Палестину, но тогда, в 1936-ом, она была полна рвения любой ценой удержать колонии, будь то Индия или Палестина. Идея создания фортов принадлежала британскому инженеру и офицеру Чарльзу Тагарту (1881 - 1946), в честь которого эти форты и назвали. Путешествуя по современному Израилю, мне довелось увидеть примерно половину из упомянутых 22 фортов.

Если вам интересно, то подобные форты есть в Са-Нуре, Дир-Кадисе, Руджем-а-Нака и Рас-Каркаре в Палестине. Еще есть такие форты в Акко, Афуле, Кфар-Сабе и где-то еще, но все они закрыты для посещений и используются военными, либо полицией. Но вы можете посетить шикарный "Таггард" в Латруне, между Тель-Авивом и Иерусалимом, в нем расположен интереснейший музей бронетанковых войск.

Это один из подобных, сейчас заброшенный. Следы былых войн видны со всех сторон. Конкретно этот форт в Гешере брали штурмом иракские войска, выступившие на стороне Иордании в 1948 году. Израильтяне его начале потеряли, но затем отбили назад. Позже в нем размещалась база пограничной полиции, но лет десять назад здание было покинуто -



Рядом с фортом расположен интересный объект, называется Old Gesher (Старый мост). Это и название киббуца по-соседству и это реальный железнодорожный мост через Иордан, связывавший до 1948 года две части Палестины, сегодня разделенные на Иорданию и Израиль.



На днях я рассказывал про Хиджазскую железную дорогу, построенную турками в самом начале XX века и связавшую Стамбул с Меккой и Мединой в Саудовской Аравии. Дорога имела важное ответвление в направлении израильской Хайфы, таким образом поезда следовавшие из Стамбула могли уйти срезу после Дамаска в западном направлении и продолжить путь в Каир. Но вначале рухнула Османская империя, затем пришли англичане, чуть позже началась Вторая мировая война. Все это заморозило один из величайших транспортных проектов на всем Ближнем Востоке, а в 1948 году был создан Израиль и проект умер окончательно. Все дороги и мосты связывавшие Израиль с соседями были взорваны. Печально смотрятся эти вагоны, которые помнят лучшие времена. На той стороне моста - Иордания.



Если приехать в правильное время, то вас пропустят непосредственно в пограничную зону и вы сможете подойти вплотную к мосту, потрогать старинные вагоны и залезть в автобус. Это в некотором роде туристическая бутафория, но именно так и выглядел пограничный пункт незадолго до первой арабо-израильской войны 1948 года.



Здесь сохранились рельсы, по которым в тридцатые годы бегал узкоколейный паровоз отсюда в направлении Нахараимской ГЭС, перекрывшей Иордан и посредством трех турбин снабжавшей электричеством треть подмандатной Палестины.





Часы работы комплекса в Гешере. Уж не знаю, почему они игнорируют иностранных туристов и не вывесили расписание на английском. Перевожу: с воскресенья по четверг 9-16, в пятницу 9-14. В субботу и праздники по предварительному согласованию. Но я вам открою секрет: за без малого 30 лет жизни в Израиле, я приезжал сюда четырежды. И ни разу комплекс не был открыт. Приезжал и в понедельник и в пятницу и когда только не приезжал. У меня ощущение, что тут все работает только для организованных групп. Когда я им звонил, стоя перед закрытыми воротами, то мне ответили, что надо согласовывать посещение заранее. А когда звонил заранее, то отвечали что-то невнятное, типа от какой вы турфирмы.

Давным-давно, самый известный блогер-киббуцник, Евгений Лазерсон jeenny, живущий кстати по-соседству, действительно меня предупреждал, что перед приездом стоит позвонить и уточнить когда музей открыт. Или ему лично написать. Но я как всегда все забыл, перепутал и в нужный момент его телефон не нашел. Хаос на мои седины! А что до Жени Лазерсона, то рекомендую его читать всем, кто интересуется путешествиями по Израилю и жизнью в киббуце.

Слава богу, большую часть достопримечательностей вы можете увидеть и через забор. Вы не попадете в их музей, но судя по фотографиями в интернет - ничего впечатляющего там нет. Почитать же про киббуц Гешер и ГЭС вы можете в интернете.





Едем дальше -



Иорданская пограничная вышка видна прямо с трассы на израильской стороне. Еду и фотографирую прямо в окошко, опустив стекло -



Подъезжаем к ГЭС в Нахараиме и справа от нас пограничный забор с Иорданией. Сегодня станция оказалась прямо между Израилем и Иорданией, преимущественно в нейтральной 500-метровой зоне между государствами. Вы можете ее посетить, вас пропустят прямо через эти желтые ворота, но в рабочие дни с 9 до 16. Заплатите 10 шекелей какого-то сбора и вперед! Оно того стоит, взгляните мой отчет оттуда пятилетней давности Гидроэлектростанция, перерезанная границей.



Железнодорожная линия сильно петляла, огибая излучины Иордана. Война 1948 года началась так стремительно, что паровозы и вагоны замерли там, где их застали боевые действия -





С небольшой горки вы можете оценить масштабы объекта -



Эта электростанция стала второй, построенной Рутенбергом в Палестине (после электростанции в Тель-Авиве), но первой станцией использовавшей воды реки - ГЭС. Работы идут полным ходом: немного южнее того места, где Иордан вытекает из озера Кинерет и где в реку впадает его крупнейший приток, речка Ярмук, строится целая система дамб и каналов. Обе реки объединяются и устремляются на турбины электростанции. Изначально проект должен был заработать годом ранее, но сильнейшие паводки зимой 1931 года привели к прорыву дамбы и повреждению ряду узлов электростанции. Несколько месяцев идут восстановительные работы. В 1932-ом электростанция начинает работать в полную силу.



К 1940 году ГЭС начинает вырабатывать до 70% всей электроэнергии Палестины, что являлось несомненным успехом проекта. Безусловно, что энергетические запросы растущего населения увеличивались с каждым годом, а мощность станции не увеличивалась по естественным причинам - воды в реке больше не становилось. К 1942 году возникла необходимость продолжить строить новые электростанции в других частях Палестины, чем Рутенберг успешно занимался.

14 мая 1948 года иракские войска, воевавшие на стороне Арабского легиона, выдвинулись к реке и быстро захватили ничем не защищенную электростанцию. Работники успели ее покинуть в последний момент, турбины остановились. Река Иордан превратилась в линию огня и станции было не суждено заработать никогда больше.

Если присмотреться, то сможете разглядеть иорданскую часть границы и портреты покойного монарха Хуссейна и его сына, нынешнего короля, Абдаллу -





ГЭС в 1932 году, виден также железнодорожный мост через Иордан -



Уже после заключения в 1994 мирного договора Израиля с Иорданией, 13 марта 1997 года, иорданский пограничник неожиданно открыл огонь из пулемета по группе израильских школьниц 10-12 лет, посещавших ГЭС в составе организованной группы. Были убиты 7 девочек. Стрелявший был моментально задержан своими же сослуживцами. Свои действия он объяснил местью за "преступления сионистов" и был осужден иорданским военным судом на пожизненное заключение. Несколько лет назад иорданская исламистская оппозиция потребовала короля освободить осужденного убийцу, назвав его настоящим героем и патриотом, отстоявшим честь арабской нации. Король пока что в помиловании отказал. Мне это напомнило история с азербайджанским упырем Сафаровым, отрубившим голову армянину в Будапеште, осужденному в Венгрии, выданному затем в Баку и... принятому как герой нации. Его принял лично Президент Ильхам Алиев, наградил, осыпал деньгами и возвел в ранг святых. Иорданцы, к их чести, до подобного пока не докатились.





Мы едем дальше и поднимаемся на Голанские высоты, захваченные у Сирии в 1967 году. Внизу виднеется еще один из железнодорожных мостов, связывавших Палестину с Хиджазской железной дорогой. Он, как и все другие, был взорван в 1948 году и с тех пор не функционирует по назначению.







Серпантины здесь отменные!







Заправка перед обратной дорогой домой -



То самое озеро Кинерет, а кому ближе Тибериадское - да будет так!



Tags: БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Израиль, ПОГРАНИЧНЫЕ СТРАСТИ, ПУТЕШЕСТВИЯ
Subscribe

Posts from This Journal “ПОГРАНИЧНЫЕ СТРАСТИ” Tag

promo puerrtto dezember 6, 2011 10:36
Buy for 100 tokens
Данная статья о рекламе в этом блоге и пожелания к рекламодателям. : за период с 16.10.2017 по 16.10.2018 блог посетили 1,304 миллиона уникальных гостей, средняя месячная посещаемость 122 тысячи человек. Среднестатистический рекламный пост, таким образом, прочитают от 35 до 90 тысяч человек, в…
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 51 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →