puerrtto (puerrtto) wrote,
puerrtto
puerrtto

Category:

На сутки в Турцию: монастыри, крепости, горы и турецкие водители

Чем себя занять в последние пару дней перед отъездом из Грузии? Стукнуло ровно полтора месяца, как я нахожусь в Батуми, едва закончил дела связанные с купленными здесь квартирами, уже собран чемодан, а в голове не осело раздражение на бездарных грузинских чиновников, о чем рассказал отдельно. Надо было развеяться. Нужна была порция адреналина. И этот адреналин я легко нашел, отправившись в соседнюю Турцию в третий раз за последний месяц. Снова, как и две недели назад, пересек пешком границу в Сарпи, доехал до приграничной Хопы и взял в прокат машину. Не ту, с которой намучился в прошлой поездке, а другую, относительно новую и в терпимом техническом состоянии. Затем рванул по побережью до Трабзона, повернул на юг и к вечеру приехал к знаменитому монастырю Сумела. Переночевав там же, с раннего утра выехал далее на юг, проехав города Гюмюшхане (Gumushane) и Байбурт (Bayburt). Далее, порядком утомившись от 600км прогона по бесконечным серпантинам, решил к вечеру вернуться в Грузию, повернул на север, к черноморскому побережью, на Ризе. И тут начались приключения на грани жёсткого экстрима. Но ведь именно этого я искал, не так ли?



Турция зимой

Вполне вероятно, что те, кто любят средиземноморскую Турцию с ее прекрасной инфраструктурой, великолепными дорогами, массой достопримечательностей и отсутствием каких-либо сложностей, не представляют, насколько страна меняется зимой. Туристы исчезают до лета, льют дожди, дует холодный ветер, закрывается большинство туристических магазинов и лавочек. Это на курортах. Теперь представьте, что происходит зимой на северо-востоке Турции, наименее цивилизованном из других регионов страны. Зато с самым тяжелым горным климатом. Снег выпадает здесь уже в ноябре и лежит до первых чисел апреля. Дороги, и без того крайне неважного качества, зимой резко деградируют от резких перепадов температур, снега, дождей, продувных ветров, оползней.




Граница Грузии и Турции в Сарпи





С целью борьбы с наледью, турки посыпают трассы мелким гравием. Знаете к чему это ведет? Это гробит ваши шины, вытрясывает вам мозг, а если вас кто-то обгонит - берегитесь отлетающих из под колес камешков, они могут разбить вам лобовое стекло. А обгонять турецкие водители любят. Второй эффект зимы вкупе с мелким гравием плюс обилия фур - образование ям. Даже основные трассы востока Турции зимой напоминают поле боя из-за бесконечных выбоин и неслабых "воронок", где невнимательный автолюбитель может потерять колесо. Средняя скорость передвижения по востоку Турции не превышает 75км/ч, поедете быстрее - рискуете либо вылететь с дороги, либо угодить в яму, либо лишиться лобового стекла.

Турецкие водители

Я был осторожен, внимателен и в гонки с турками не играл. Даже был хитрее их. На откровенно плохой дороге пропускал их вперед и затем ехал на некотором отдалении следом. Это хорошая практика: все ямы пересчитывает едущий впереди, а вы всегда успеваете сделать маневр, видя, как он с искрами хлопается днищем об асфальт. Они же попадают на все полицейские радары. Ну, а поскольку превышают скорость почти все турки, то я постоянно имел впереди очередного "Ивана Сусанина".

Только один раз меня рассердил мудак на старом БМВ, забитом под завязку бородатыми набожными мужиками, раз шесть меня обгонявший (затем делавший остановки на минуту, а потом снова меня обгонявший) и в итоге, вылетев на обгон в очередной раз, меня подрезал и слегка царапнул передний бампер. Он уходил от встречной фуры, "мудро" летя на обгон в слепой поворот. Счастье, что у меня все же приличный опыт вождения и секунды за три до произошедшего я дал по тормозам. Представьте касание одного авто об другое на скорости более 100км/ч на серпантине и чем это чревато. Знаете как проучил наглого турка? Гравием. Я его обогнал сам, а затем специально стал ехать по той части дороги, где особенно много мелкого гравия. И поскольку турок умом не отличался и дистанцию не держал, то камешки полетели в него как из пулемета. Ему бы притормозить и держать дистанцию, но он пытается выйти на очередной обгон. Я его не пропускаю, еду перед ним, поддавая газу едва тот начинает обгонять. Он бешенно сигналит, но я лишь усмехнулся - посмотрим, поможет ли тебе твой бог. Турок несется от силы в полутора метрах от зада мой машины сигналя и мигая фарами, при этом, прямой наводкой в него отлетают камешки из-под моих колес. И наконец я слышу "Бах-шшш", смотрю в зеркало заднего вида. Ура! Это произошло. У турка не просто лопнуло лобовое стекло, но и целиком покрылось трещинами. Он сходит с дистанции, ничего не видя, слетает на обочину со скрипом тормозов. Засранцев (простите за выражение) надо учить, пока они кого-нибудь на дороге не убили.

Фуф, теперь можно расслабиться. Думал сделать остановку в придорожном кафе и попить чаю. Но решил сделать это позднее. Как пить дать, безумный турок с разбитым стеклом, проезжая мимо, увидит мою машину, остановится и побежит выяснять отношения. Силы не равны, их пятеро, а я один с приятельницей. Лучше передохну потом. Проехал еще полсотни километров, сделал остановку. Посмотрел передний бампер. Ничего страшного - пара царапин. Машина и так вся была покоцанная, так что даже и не заметно.

Монастырь Сумела

Громадный комплекс, оставленный греческими монахами в 1923 году, впечатляет. Фантастически красивое месторасположение в горах, над ущельем, в окружении скал и сосновых лесов. К сожалению, монастырь подвергся разграблению и вандализму сразу после победы турецкой республики и изгнания греков, столетиями населявших восточную часть Черного моря. Лозанская конференция вкупе с Карским миром привели к изгнанию христианского населения из восточной Анатолии. Многочисленные монастыри, церкви и кладбища были разрушены турками.


Обратие внимание на монастырь в верхней части фото

























Сумела - яркий пример религиозной нетерпимости: уникальные фрески изуродованы, их целенаправленно разбивали, пытаясь отбить лица. Кстати, странный эпизод произошел 15 августа 2009 года в Трабзоне во время паломнической поездки в монастырь греческих монахов, когда в трабзонском аэропорту, турки заставили всех заставили снять одежды и кресты, сославшись на указание местных властей (источник).

Ну а что не разрушили из религиозной ненависти, продолжили современные вандалы. Печально, что на фоне турецких граффити на фресках, наблюдаются даже русские "Серёга 15.06.2008", или "Ната и Света". Как можно выцарапывать все это в церкви, на фресках(!) не могу внять. Причем, скорее всего, уродующие и без того уставший от времени заброшенный монастырь, сами носят кресты на шее и царапали свои ФИО с набожным платочком на голове.

К счастью для монастыря, в последние годы турецкое правительство провело там некоторую реставрацию, поставило будку с охраной и собирает по 8 лир ($5) за вход. Уже неплохо. К сожалению, основная часть монастыря закрыта для посетителей. По словам охраны "там еще не завершили реставрацию". На самом же деле, дело не в реставрации. А в разрушении. Основная часть монастыря настолько загажена и изуродована, что турки решили закрыть ее вовсе. Дабы не вызвать в свой адрес шквал критики на тему надругательства над памятниками. Ну а та часть, что доступна посетителям - сильно восстановлена, включая фрески, частично восстановленные в последние годы. Примечательно, что когда я попытался пройти в ту часть монастыря, что закрыта (ворота), меня увидел охранник и кинулся наперерез, твердя "Closed, closed!". Ни за какие деньги охрана не согласилась пустить в закрытую часть монастыря.

Из практической информации могу посоветовать недорогой пансион в городке Мачка (Macka) в 17км от Сумелы. Его название я забыл. Но с учетом того, что там всего два места ночлега, дорогой отель "Sumela" за $120 в сутки двухместный номер и пансион за $40 - выбор очевиден. Пансион это трехэтажное здание аккурат над рекой, впритык к старому мосту. Ближе к монастырю еще несколько место ночлега, но они дерут приличные суммы за близость к монастырю. Практичнее переночевать в Мачке, где еще и покушать можно, а с утра смотреть монастырь, благо, что недалеко и за 5 лир с человека курсируют четырежды в день микроавтобусы. Еще можно заночевать в Трабзоне, в 50км к северу от монастыря и съездить в Сумелу на день.

Байбурт (Bayburd)

Достаточно большой город на половине пути между Трабзоном и Эрзурумом. Не упомянут ни в одном путеводителе, а напрасно. Древний город, основанный как форпост на Великом шёлковом пути для защиты караванов. Здесь громадная крепость, правда, лучше сохранившаяся снаружи, чем изнутри. Еще тут есть несколько старинных мечетей, медресе, хаммамы и даже подземные катакомбы(!), которые мне не удалось посетить в виду их закрытия на реставрацию. В Байбурте можно погулять несколько часов, довольно колоритное местечко, абсолютно обойденное туристами -



















Напоследок

Помните, выше я рассказывал, что нашел экстрим? Думаете, речь шла о турецких водителях? Отнюдь нет. Что экстремального в тех, кто бездумно нарушает правила и ставят под угрозу жизни свои и окружающих, они не от большого ума это творят. А из безудержных восточных эмоций и недалекого ума. Стоит вам всерьез задаться целью проучить любого из этих гонщиков - при среднем опыте вождения и понимания базовых законов физики, вы легко скинете его с дороги. Если зададитесь целью. Это не экстрим.

Настоящий экстрим случился позднее. И это был удар ниже пояса. Лазая по Байбуртской крепости, я не рассчитал время и когда вернулся в машину, на часах было четыре часа дня. А в шесть уже темно. Прикинул, сколько мне ехать до грузинской границы и порядком напрягся. Темнеет, а впереди еще 400 километров неважной дороги. С целью "срезать" и сократить пути до 250км, я решил рвануть напрямую из Байбурта в Ризе через перевалы. Шикарные пейзажи во истину завораживают. Анатолийское плато обрывается к Черному глубокими каньонами и остроконечными заснеженными вершинами. По сути, центр Турции отрезан по побережья горными кряжем, чья высота достигает 3 тысяч метров. Зимой там все завалено снегом.



Несколько автодорог, связывающих северо- восток Турции с побережьем регулярно перекрываются из-за снегопадов. Но указателей о закрытии перевалов нет по определению. Доверившись познаниям случайного байбуртского таксиста, я пошел на перевал, но проехав сотню километров по жёсткому, пустынному и обледенелому серпантину, уткнулся в трехметровую стену снега. На легковушке с летней резиной. Трагикомичное зрелище. Печаль состояла еще и в том, что до Черного моря оставалось менее 50 километров, а дорога назад с крюком через Трабзон - около пятисот. Представьте картину. Еще и темнело. Выбора нет. Пока не стало совсем темно, надо успеть спуститься с перевала и не улететь с дороги - лысая летняя резина это совсем не дело. В кромешной тьме вернулся назад в Байбурт с пустым баком. Заправился. До границы, в итоге, добрались к 2 часам ночи, абсолютно изможденные, но довольные небольшой встряской после месяца бюрократической волокиты и отсутствия стресса.



Tags: БЛИЖНИЙ ВОСТОК, КРЕПОСТИ, ПУТЕШЕСТВИЯ, Турция
Subscribe
promo puerrtto december 6, 2011 10:36
Buy for 100 tokens
Данная статья о рекламе в этом блоге и пожелания к рекламодателям. : за период с 16.10.2017 по 16.10.2018 блог посетили 1,304 миллиона уникальных гостей, средняя месячная посещаемость 122 тысячи человек. Среднестатистический рекламный пост, таким образом, прочитают от 35 до 90 тысяч человек, в…
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 62 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →