Теперь надо ждать, пока наберется полный автобус. Причем, в Африке полный это не просто полный, а это - ПОЛНЫЙ. В проходах приделаны самопальные сидения и туда тоже садятся люди. Спереди, рядом с шофером тоже сидят двое на одном сидении. Добавим к этому детей, которые едут на одном сидении с мамой (причем, дети могут быть и пятнадцатилетними) и получаем натуральную консервную банку. Так вот, ждать вам придется от часа до бесконечности. Мне повезло и примерно через полтора часа ожидания мы выехали в путь. Точнее попытались выехать, поскольку автобус не заводился и его стали толкать. Но и это не помогло. Высаживаемся!
Еще где-то полчаса пассажиры ругаются с шофером, мол, деньги гони назад! А он что-то орет и бегает вокруг. Деньги-то небольшие, примерно 2 бакса, но в Уганде это колоссальная сумма, да и вопрос принципа. В конечном итоге деньги не вернули, но пересадили в другой автобус, кстати чуть более цивильный. И если приглядеться, то можно заметить, что этого красавца купили на японской автомобильной бирже. Помните, недавно я рассказывал про то, как работает японская автомобильная биржа? Кто не читал, см. Как грамотно купить автомобиль в Японии и не получить кота в мешке?
Полчаса непонятной возни. беготни, орущих людей и наконец мы едем. Я зажат между массивной и по своему красивой черной дамой, чья невероятных размеров грудь съехала мне на колени и мужиком с баулом, причем баул частично едет на моем втором колене. Вы спросите, а как женская грудь может ехать на коленях постороннего человека? Да элементарно: тетенька сидит на откидном сидении, которое значительно ниже стандартного. И будучи сама сжата со всех сторон, невольно едет склонившись на меня. Позади меня везут малое дите, которое хватает меня за волосы, а спереди на одном сидении едут сразу два мужика. Если бы не ужасающий запах нечистых тел и крайне неудобная поза, то поездку можно было бы назвать немного забавной. Таким макаром мы проехали половину пути, после чего, в какой-то деревне шофер остановился и стал ругаться с непонятными неграми. Они туда-сюда перегоняли мятые денежные купюры и истошно при этом орали.
Кончилось тем, что всех пассажиров высадили из автобуса, а шофер продолжал ругаться с теми мужиками. Я спросил кого-то, а что за хрень происходит? Мне ответили, что наш шофер должен местным денег за какие-то прежние дела и вот теперь они без оплаты не пропускают его через свою деревню. Все это продолжается полчаса, не меньше, после чего наш автобус вдруг резко уезжает и все 30 с лишним пассажиров включая меня остаются в какое-то заднице мира. Излишне говорить, что деньги за билет никто не вернул. Пассивность и зашуганность людей потрясающие, стоят разинув рты и ничего не делают. Лично я стал ловить попутные машины и белому мистеру кстати все останавливали. Но, увы, никто не ехал в Мбале.
Спустя какое-то время появился микроавтобус, едущий в Мбале. И народ рванул занимать места, активно работая локтями и расталкивая всех вокруг. Но в маленький микроавтобус физически не запихнуть тридцать человек! И вот теперь внимание, африканская арифметика: нас было тридцать, а после того как микроавтобус уехал, то осталось (я посчитал) двенадцать. Получается, что внутрь смогли влезть 18 человек, фантастика! Жадность водителя не знала границ, он посадил на свое шоферское сидение рядом с собой какую-то девочку, лишь бы получить еще три копейки. Разумеется, что ни о какой технике безопасности не идет и речи. Шайтан-маршрутка несущаяся в никуда.
Проведя на обочине дороги суммарно около часа, наконец-то дождались другую маршрутку и забились внутрь как сельди. Это был ад и я каждые пять минут смотрел на навигатор, прикидывая, сколько километров осталось. Маршрутка неслась как угорелая, по ямам-колдобинам, вылетая на встречную полосу для обгона фур, слетая на обочину не сбавляя оборотов. Только бы не разбиться, только бы все обошлось.
Километров за десять до Мбале маршрутка тормозит посреди поля. Что опять? Деньги давай, да! Шофер начинает у вновь подсевших пассажиров требовать деньги за проезд. Те ему объясняют, что уже платили его коллеге. Нифига, знать ничего не знаю, гоните деньги, или высаживаю! Причем, денег хотел столько же, сколько из начального пункта, хотя подобрал нас на половине пути. И все стали платить заново. Бабульки выскребывали заначку из прически (прикиньте, бабулька реально в прическе хранила деньги, прямо под тюрбаном), мужики с кислыми физиономиями доставали мятые кошельки. Я хотел вначале пойти на принцип, но не желая в очередной раз слыть конфликтным, махнул рукой. Вот тебе два бакса, шоб ты лопнул, зараза. И даю ему купюру, эквивалентную 10 баксам, ну нет у меня мелочи. Тот кивает, мол, потом отдам сдачу и мы едем дальше.
Приезжаем в Мбале, народ высаживается, а сдачу мне так и отдали. Требую вернуть деньги - тот разводит руками, какие деньги? Так, слушайте, кто там меня обвиняет в конфликтности? Идите вы все в одно место строем моралисты, вот что я вам скажу. Подхожу к водительскому месту и выдергиваю ключи из зажигания. Сдачу гони! Шофер начинает орать, собирается народ, обстановка накаляется. Ключи взамен на сдачу, повторяю это фразу как мантру. Буквально бегом возникают два полицейских с автоматами Калашникова, мол, что за шум, а драки нет? Шофер им что-то говорит и тыкает в меня, я же излагаю свою версию, которую дополняю вещественным доказательством в виде купленного билета в начальном пункте -
Между тем, появляется пузатый полицейский начальник, он пожимает мне руку и забирает ключи от маршрутки, а вот шоферу не пожимает. Кончается все тем, что начальник требует шофера выложить все деньги для пересчета. Тот достает из карманов пачку мелких мятых купюр. Но начальник что-то ему грозно говорит и тот достает еще пачку купюр, спрятанных под ковриком. Собрав всю пачку воедино, начальник полиции дает отмашку "Всем разойтись, инцидент исчерпан" и удаляется с деньгами, ключами и теми двумя автоматчиками. Я иду за ними, говорю, сэр, а не дадите ли мне мою сдачу из этих денег? Тот усмехается "Чейндж? Ю вонт сам чейндж май френд?". Говорю да, хотелось бы. Тот лезет в карман, достает первую попавшуюся купюру и дает мне "Тайк ит, год блесс ю". Гляжу, а там совсем мелочь, типа одного бакса, но начальник всем своим видом показывает, что разговор закончен.
Замечаю, что жуликоватый шофер маршрутки в ужасе мечется вокруг полицейского участка. Но поздно, вся его дневная выручка "плакала" и поделом. Он пытался войти в участок, но охрана прогнала его. Начальник же, забравший все его деньги, скрылся внутри помещения. Проходя мимо шоферюги, говорю ему "Год блесс ю, май френд", а у того в глазах прямо таки расовая ненависть, выходящая за рамки классовой. Ну и пошел он в дупу, сам виноват.
Мбале - достаточно симпатичный городок с отличными видами на гору Эльгон, являющуюся границей Уганда и Кении -
Заказал в баре отеля коктейль, сижу вот, расслабляюсь. Сильно меня измотала сегодняшняя поездка из Джинджи в Мбале. Сто пятьдесят километров с четырьмя пересадками, давкой, грязью, потом. Пять часов в дороге суммарно со всеми остановками. Спина болит, волосы полны пыли, в носу черная грязь. Кажется, в этой поездке я получил от Африки весь ее колорит вдоволь и на полгода-год можно посвятить себя более цивильным путешествиям. А вы как считаете?
А теперь опускаю сетку от комаров и спать -
Завтра отчаливаю в Кению, до границы с которой всего пара десятков километров.
А спорим, вы никогда не угадаете, кто является спонсором путешествия в Африку? А вот кто, посмотрите сами.
p.s Поскольку не все читатели имеют аккаунт в Livejournal, я дублирую все свои статьи о жизни и путешествиях в социальные сети, так что присоединяйтесь:
Твиттер http://twitter.com/puerrtto
Фейсбук http://www.facebook.com/lapshin
Journal information